Surf Highway 45 et culture maorie : parcourir la côte de Taranaki avec respect

Côte et culture maorie · Par la rédaction de Ring Plain Journal · Publié le 2026-11-10 · Mis à jour le 2026-11-10

Le phare blanc du cap Egmont sur une butte herbeuse, sous un ciel gris chargé, avec des bâtiments agricoles bas à côté — Le phare du cap Egmont, sur la Surf Highway 45. Photo : 111 Emergency, Wikimedia Commons, licence CC BY 2.0.

La route nationale 45 contourne le volcan par l'ouest, entre New Plymouth et Hāwera, sur une centaine de kilomètres. Les offices de tourisme l'ont baptisée Surf Highway 45, et les surfeurs y trouvent en effet des dizaines de vagues. Mais c'est aussi une route qui traverse l'histoire de Taranaki : des pā fortifiés, des marae vivants, et Parihaka, le village dont la résistance pacifique au XIXe siècle reste l'un des grands récits de la Nouvelle-Zélande. La parcourir en connaissant cette histoire change le voyage.

La route, du nord au sud

Au départ de New Plymouth, la route longe d'abord la côte vers Ōakura, petite ville de surf au pied des collines de Kaitake, puis s'éloigne un peu de la mer à travers les fermes laitières de la plaine. Des routes perpendiculaires, souvent étroites et sans issue, mènent aux plages et aux spots de surf, signalés par leur nom. Le phare du cap Egmont, à l'extrémité ouest de la région, est l'une des rares constructions visibles de loin. Plus au sud, Ōpunake, avec sa baie abritée et ses fresques murales, est l'étape naturelle du milieu de parcours, avant Manaia et Hāwera, où la route rejoint la route nationale 3.

On peut parcourir l'ensemble en deux heures de voiture, mais la route se savoure en une journée au moins, en s'arrêtant. Le temps change vite : le vent d'ouest peut transformer une mer d'huile en tempête en quelques heures. Notre guide de la Surf Highway 45 en anglais détaille les arrêts.

Des plages de sable noir, et leurs dangers

Le sable de Taranaki est noir parce qu'il est riche en fer, issu de l'érosion des roches volcaniques. En été, il chauffe au point de brûler les pieds nus. Surtout, les plages de la côte ouest sont exposées à la houle de la mer de Tasman et aux courants d'arrachement, ces courants qui ramènent l'eau vers le large et emportent un nageur en quelques secondes.

Quelques règles, rappelées par Surf Life Saving New Zealand, valent pour toute la côte :

se baigner sur les plages surveillées, entre les drapeaux rouge et jaune, pendant les heures de surveillance, assurées surtout en été et sur quelques plages seulement ;
repérer avant d'entrer dans l'eau les zones plus calmes et plus sombres entre les vagues, souvent signes d'un courant ;
pris dans un courant, ne pas lutter contre lui : flotter, lever un bras pour appeler à l'aide, puis rejoindre le bord en nageant parallèlement à la plage ;
en surf, connaître ses limites : beaucoup de spots de la côte sont des vagues de récif ou de rochers, réservées aux surfeurs confirmés, et ce sont les habitués qui en connaissent les règles de priorité.

Une terre d'iwi

Taranaki est le territoire de huit iwi : Ngāti Tama, Ngāti Mutunga, Te Āti Awa, Ngāti Maru, Taranaki, Ngāruahine, Ngāti Ruanui et Ngā Rauru Kītahi. Leurs liens à la terre, à la mer et à la montagne sont antérieurs de plusieurs siècles à l'arrivée des Européens, et le paysage en garde la trace : terrasses de pā sur les collines, noms de lieux, marae qui jalonnent la plaine.

Le XIXe siècle a été ici d'une violence particulière. Après les guerres de Taranaki des années 1860, la Couronne a confisqué de vastes étendues de terres maories, une politique connue sous le nom de raupatu. Le tribunal de Waitangi, chargé d'examiner les manquements de la Couronne au traité de Waitangi de 1840, a consacré à ces revendications un rapport publié en 1996, qui les décrivait comme peut-être les plus importantes du pays. Les accords de règlement conclus depuis avec chaque iwi, puis la loi de 2025 sur Taranaki Maunga, sont l'aboutissement de ce long processus.

Parihaka

À quelques minutes de la route, entre Ōkato et Pungarehu, se trouve Parihaka. Dans les années 1860 et 1870, deux chefs spirituels, Te Whiti o Rongomai et Tohu Kākahi, y ont fondé une communauté qui s'opposait aux confiscations par la résistance non violente : les habitants labouraient les terres saisies et arrachaient les piquets des arpenteurs, sans jamais prendre les armes. Le 5 novembre 1881, plus de 1 500 soldats et volontaires armés ont envahi le village ; les habitants les ont accueillis assis, et des enfants leur ont offert du pain. Les chefs ont été arrêtés et détenus sans jugement, le village détruit en partie. Le site néo-zélandais NZHistory retrace ces événements.

Parihaka est aujourd'hui une communauté vivante, pas un musée. On ne s'y rend pas comme on visite un site historique : sauf invitation ou événement ouvert au public, on ne s'aventure pas sur les terres du village. Le musée Puke Ariki, à New Plymouth, est le meilleur endroit pour découvrir cette histoire avant de prendre la route.

Les usages à connaître

Un voyageur de passage a peu de chances d'être invité sur un marae, l'espace cérémoniel d'une communauté maorie. Si c'est le cas, par exemple lors d'une visite organisée, la cérémonie d'accueil, le pōwhiri, suit un protocole : on attend d'être appelé, on suit les indications de ses hôtes, on retire ses chaussures avant d'entrer dans la maison de réunion et l'on n'y mange pas. Les usages varient d'un marae à l'autre ; en cas de doute, on demande.

Au quotidien, quelques gestes suffisent à montrer du respect :

Les lieux tapu, c'est-à-dire sacrés ou soumis à restriction, ne se visitent pas : c'est le cas des urupā, les cimetières, souvent situés près des marae et parfois au bord de la côte.
Les rāhui sont des interdictions temporaires décidées par un iwi ou un hapū, par exemple sur la pêche ou la baignade après une noyade, ou pour laisser une ressource se reconstituer. Elles sont signalées par des panneaux ou relayées localement ; on les respecte, même lorsqu'elles n'ont pas de valeur légale.
Les noms se prononcent avec les voyelles longues marquées par le macron : Ōpunake, Hāwera, Pouākai. Faire l'effort est apprécié.
La photographie d'une personne, d'un marae ou d'une sculpture se fait avec l'accord des intéressés.
Le sommet du volcan, enfin, fait l'objet de demandes particulières, que nous détaillons dans l'article sur la randonnée.

Une route à prendre lentement

La Surf Highway 45 n'aligne pas de sites spectaculaires ; elle offre une côte sauvage, des bourgs agricoles et une histoire qui se dévoile à qui prend le temps de la chercher. Partir tôt, s'arrêter dans les cafés d'Ōakura ou d'Ōpunake, marcher sur une plage déserte au coucher du soleil, avec le volcan derrière soi : c'est ainsi qu'elle se découvre.

Sources

Surf Life Saving New Zealand, conseils de sécurité à la plage.
Waitangi Tribunal, site officiel ; The Taranaki Report: Kaupapa Tuatahi, 1996.
Ministry for Culture and Heritage, NZHistory, « The invasion of Parihaka ».
Puke Ariki, musée et bibliothèque de New Plymouth.
NZ Transport Agency Waka Kotahi, portail d'information sur les routes nationales.

Dernière vérification : 10 novembre 2026.